domingo, 3 de enero de 2016

Nutrición en Cobayas







Las Cobayas (Cavia porcellus) son roedores herbívoros que al igual de los humanos no son capaces de sintetizar la Vitamina C (ácido ascórbico) por lo que deben recibir un aporte diario de entre 10 y 30mg/kg para evitar que se desarrolle el escorbuto.

Dieta

La dieta que se recomienda para esta especie consiste en pienso para cobayas de alta calidad, heno, vegetales frescos y agua.

Pienso de alta calidad para cobayas
La composición de estos piensos suele contener entre un 18 y 20% de proteína cruda y entre un 10 y 16% de fibra, lo que se ajusta a las necesidades de cobayas que se encuentran en crecimiento (hasta los 6 meses) o lactación, es decir, que necesitan más energía que una cobaya adulta no lactante. Por ello se recomienda limitar la cantidad de pienso que ingieren para evitar el sobrepeso.

Los piensos para cobayas están suplementados con Vitamina C, por eso es importante que se trate de un pienso específico para esta especie. La vitamina C que contiene el pienso se puede oxidar y reducirse a la mitad 90 días después de la fabricación de los pellets. Aunque existen dietas con vitamina C estabilizada en la que este fenómeno no se produce, se recomienda revisar la fecha de fabricación del pienso y almacenarlo en un lugar seco y fresco (<22ºC) para asegurar su conservación.

Productos Oxbow

Heno
Las cobayas deben disponer de heno de alta calidad a libre disposición (ad libitum). Las largas fibras del heno promueven la motilidad intestinal y colaboran en el limado de los dientes. Se recomienda heno de herbáceas para individuos de cualquier edad y heno de alfalfa para individuos en crecimiento, gestantes, lactantes o malnutridos por su elevado contenido en calcio que puede contribuir a la formación de cálculos urinarios.


Productos Ribero

Vegetales y frutas frescas
Los vegetales frescos son un suplemento de vitamina C y otros nutrientes. Se recomienda ofrecer aproximadamente una taza al día (entre 100 y 150gr).

Algunos de los más interesantes son: perejil, lechuga romana, zanahoria, tomate, pimiento rojo, pimiento verde, espinacas, achicoria, diente de león, escarola, kiwi, naranjas...

Lavar y atemperar antes de ofrecerlos.

Alimentos NO recomendados
- Mezclas de semillas con pellets y frutas desecadas.
- Pienso para otra especie.
- Productos lácteos o cárnicos (recuerda que son herbívoros)
- Bloques de minerales.
- Premios comerciales.
- Suplementos multivitamínicos.

Consulta con tu veterinario especializado en animales exóticos cuál es la dieta recomendable para tu cobaya.

viernes, 23 de agosto de 2013

Alteraciones dentales en conejos

D.A. Crossley / Vet Clin Exot Anim 6 (2003) 629–659
Detalle del cráneo de un conejo y su dentición   
Los conejos pertenecen al orden Lagomorpha, que se caracteriza por presentar dos pares de incisivos  superiores así como por disponer de dientes con coronas (la parte blanca que se ve) largas y raíces cortas de crecimiento constante (elodontes).

Al tener este tipo de dentición, los conejos deben disponer de elementos que les permitan el desgaste de todas las piezas dentales (incisivos, premolares y molares). El principal método de desgaste es disponer de una dieta adecuada, rica en fibra digestible e indigestible. Las verduras y el heno, además de ser fuente de fibra tienen silicatos que contribuyen al desgaste por ser más resistentes. Cuando un conejo ingiere verdura, lo primero que hace es cortarla con los incisivos con un movimiento de cizalla. A continuación los movimientos de la lengua desplazan el alimento hacia la parte posterior de la cavidad oral y los premolares y molares actúan como una rueda de molino (acompañados de movimientos semicirculares de la mandíbula) triturando el alimento. De este modo, se utilizan todas las piezas dentales contribuyendo a un desgaste de las coronas equilibrado y evitando el sobrecrecimiento de las raíces dentales que podría llegar a atravesar el hueso de la mandíbula o maxila y formar abscesos.
Existen alteraciones genéticas y ambientales que también predisponen al sobrecrecimiento dental como serían el prognatismo (la mandíbula es más larga que la maxila por lo que las piezas dentales no realizan un correcto desgaste) o la deficiencia de absorción de calcio en etapas de crecimiento.

En las revisiones periódicas, los veterinarios siempre comprobamos el estado de las piezas dentales mediante una palpación de la mandíbula y maxila para descartar la presencia de abscesos así como la observación directa de las mismas con exploración bucal. Si se detecta alguna anomalía, es recomendable realizar un estudio radiológico del cráneo para poder valorar el estado de las raíces dentales y la colocación de las coronas en el interior de la boca.

Pide consejo a tu veterinario especializado en animales exóticos a cerca de la dieta más adecuada para tu mascota así como de los métodos de prevención de esta alteración tan habitual.




miércoles, 31 de julio de 2013

Vacunación del hurón

Una de las principales labores como veterinarios es ofrecer un buen protocolo de medicina preventiva para nuestras mascotas. En estos protocolos se incluyen desparasitaciones internas y externas así como las vacunas.

Vacunas

Las enfermedades frente a las que se vacuna a los hurones son Moquillo y Rabia.

El Moquillo (o Distemper en Inglés), es una enfermedad producida por un virus del género Morbillivirus que afecta también a los perros. En perro esta enfermedad tiene una elevada tasa de mortalidad pero en el caso de los hurones, la mortalidad es del 100%. Es decir, si nuestro hurón NO está vacunado y contacta con un perro que esté eliminando el virus o con sus secreciones (por ejemplo la orina), lo más probable es que fallezca.
Por esta razón, se recomienda vacunar frente al moquillo a partir de las 6-9 semanas de edad. La primovacunación consiste en 2 o 3 dosis de la vacuna con intervalos de 2- 3 semanas, después se recomienda la revacunación anual.

La Rabia se transmite principalmente por mordedura de animales infectados. Anteriormente, la recomendación de la vacunación frente a la rabia dependía del riesgo de exposición del hurón al virus. Hoy en día, debido a la detección de un perro infectado en la Península por primera vez en 50 años, recomendamos la vacunación de TODOS los hurones.
La pauta de administración de esta vacuna es anual.

Riesgos

El principal riesgo asociado a la vacunación de los hurones consiste en el desarrollo de una reacción alérgica. La gravedad de los síntomas asociados a esta reacción depende del animal y varía desde decaimiento hasta edema de glotis que obstruya las vías aéreas y ponga en peligro la vida de nuestro hurón, pasando por vómitos y diarrea. Por ello, recomiendo a todos los hurones que permanezcan en la clínica entre 20 y 30 minutos tras la administración de la vacuna.

Habla con tu veterinario especializado en animales exóticos para que te informe de las pautas a seguir.

Protege a tu mascota, no corras riesgos innecesarios.



martes, 2 de abril de 2013

Nutrición del hurón

¡Menudo tema para retomar el blog!

Está claro que una de nuestras labores como veterinari@s es orientar al propietario sobre la nutrición de su mascota. Nuestras recomendaciones se basan por un lado en los estudios científicos ya publicados, y por otro en nuestra experiencia (cómo digieren nuestros pacientes los distintos tipos de pienso o dietas, cuál es la ganancia de peso, cómo es la calidad del manto...), pero en el caso de la dieta ideal para hurones, todavía existe mucha controversia.

Los hurones son carnívoros estrictos (como los gatos) diseñados para comer presas enteras como pequeños mamíferos, aves, huevos, ranas, crustáceos, peces, gusanos e insectos. El tracto intestinal de los hurones es corto y sus características anatómicas y fisiológicas le impiden utilizar los carbohidratos de forma eficiente o digerir la fibra. Por tanto, la dieta ideal debería ser rica en grasa animal como fuente de energía, con elevado contenido en proteína de origen animal (no vegetal) de alta calidad, y un mínimo contenido en carbohidratos y fibra.

Lo ideal sería alimentar a nuestro hurón con presas enteras, al igual que lo hacemos con otros animales como las serpientes. Tendríamos que adquirir las presas en comercios especializados para garantizar una buena calidad del alimento. Como dice una excelente colega "no es lo mismo comer jamón de un cerdo pata negra que de cualquier otro", pues en este caso es lo mismo, la presa que ofrezcamos a nuestro compañero peludo debe estar bien alimentada para que sea una fuente completa de nutrientes, así como libre de enfermedades peligrosas para el hurón. En el mercado podemos encontrar fácilmente rata, ratón y pollitos en comercios especializados en alimento vivo o comida para reptiles. 

Otra opción es combinar la dieta comercial (piensos para hurón), con las presas como premios y fuente de enriquecimiento ambiental. 

El problema que existe actualmente con las dietas comerciales es que todavía son muy ricas en grano, ya que es el ingrediente que proporciona la consistencia dura al pienso. Un elevado contenido en proteína vegetal propicia la formación de cálculos urinarios y un elevado contenido en carbohidratos puede ocasionar alteraciones pancreáticas. Cuando optemos por este tipo de dieta, deberemos leer cuidadosamente la composición y la lista de ingredientes (la lista comienza con el ingrediente mayoritario y sigue en orden decreciente) que deberá ser para un animal adulto sano:
- Proteína cruda: 30 - 35% procedente de fuentes de alta calidad de origen animal,
- Grasa: 15 - 20%
Para asegurarnos de que la cantidad de proteína se corresponde con proteína animal y no vegetal,  los primeros 3 ingredientes deberían ser productos animales (carne de ternera, de pollo...).

Con esto deberíamos ser capaces de elegir un buen pienso para nuestro hurón, el problema es que actualmente en el mercado español no existen todas las opciones que hay en otros países como Estados Unidos, donde la población de hurones es mucho mayor y la oferta es más variada y de mejor calidad. Por otro lado, a pesar de tener al alcance la misma marca que podemos encontrar allí, el producto no es importado sino que se fabrica en Europa y en muchas ocasiones la variación del tipo de materias primas y las diferencias en cuanto a legislación hacen que la calidad del alimento varíe (normalmente en nuestra contra).

En muchas ocasiones, y a falta de un buen pienso de hurón, la mejor alternativa de la que disponemos es un pienso de gama alta para gato. ¿Es lo ideal? No, pero si las dietas comerciales para hurones no alcanzan los estándares de calidad que exigimos para que nuestra mascota se encuentre en perfecto estado de salud, entonces deberemos optar por esta alternativa siempre que cubra las necesidades nutritivas del hurón.

En definitiva, si tenéis dudas sobre cuál es la mejor forma de alimentar a vuestro hurón...¡¡¡Consultad con un/a veterinari@ especializad@!!! 

Cuidaos 


viernes, 14 de septiembre de 2007

Rhacodactylus auriculatus



Aquí tenéis una de mis debilidades, el Rhacodactylus auriculatus o Gecko gárgola. Esta preciosidad es originaria de Nueva Caledonia, concretamente de Grande Terre. Son animales nocturnos y bastante "tímidos", suelen permanecer escondidos en los huecos de los troncos durante el día, aunque es posible verles ya que se solean durante cortos periodos de tiempo.


El terrario debe estar diseñado para un animal semi-arborícola (más alto que largo) y disponer de una buena ventilación que permita la renovación de aire en su interior. Es muy importante para esta especie la presencia de troncos con oquedades donde se puedan esconder y algo de vegetación (bromelias por ejemplo). Como sustrato os recomiendo fibra de coco, es fibra vegetal sin fertilizantes, por lo que no es tóxica y no existe riesgo de obstrucción intestinal si se la comieran.


Aunque en esto existen distintas opiniones, os recomiendo que instaléis una fuente de UVB que debe permanecer encendida 11 horas en invierno y 14 horas en verano, la variación del fotoperiodo se hará de forma gradual.


En cuanto a la temperatura, es importante proporcionarles diferentes temperaturas dentro del terrario para que puedan elegir. La zona más caliente en verano se encontraría durante el día entorno a los 30ºC con una zona fría de 25ºC y por la noche 22-23ºC, en invierno bajaremos un poco la temperatura teniendo por el día en zona caliente 24ºC y en zona fría 20ºC, y por la noche 18ºC.


No requieren una humedad muy elevada, con pulverizar el terrario una o dos veces al día es suficiente, mejor por la noche. También es importante ponerles un recipiente con agua para que puedan beber.


Su dieta se compone de insectos como grillos, gusanos o cucarachas (de los que venden en tiendas especializadas como alimento vivo). También debemos proporcionarles frutas variadas aunque cuidado con los cítricos, os lo digo por experiencia, me quedé sin fruta y les ofrecí un potito de niño (es una buena opción en estos casos) pero no me dí cuenta de que llevaba naranja y durante 2 días estuvieron los pobres con gases y descomposición. En fin.


Espero que compartáis conmigo la fascinación por estos increíbles "bichitos".

jueves, 21 de junio de 2007

Temperatura óptima para el conejo doméstico


En respuesta a uno de vuestros comentarios (sí, llega con un poco de retraso pero para compensar lo haré más extenso), el Oryctolagus cuniculus es originario de la Península Ibérica, por lo tanto tienen estrategias para soportar inviernos fríos (madriguera y mayor espesor de pelaje) y veranos calurosos (durante las horas más calurosas del día en las madrigueras).

Como no pueden sudar (esta es la forma que tenemos los humanos de disipar el calor) soportan mejor el frío así que entre 10 y 20ºC sería la temperatura óptima aunque siempre deben disponer de un refugio (madriguera) donde cobijarse.

En casa: en invierno entre 15 y 20ºC es una temperatura aceptable para ellos, no os paséis con la calefacción, y en verano que no supere 25ºC constantes, si disponéis de aire acondicionado tened cuidado de que no les dé directamente. Debemos evitar los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire así que hay que elegir muy bien el sitio donde colocaremos la jaula.

miércoles, 2 de mayo de 2007

Conejo doméstico: ¿una moda pasajera?



El conejo doméstico es una mascota de moda. Actualmente existen numerosas razas que varían en aspecto y tamaño (desde 1kg hasta 8kg), aunque las que más se comercializan son los llamados enanos o los de tamaño medio. Podemos encontrar en el mercado razas puras procedentes de criadero con certificado de vacunaciones y pedigree, en este sentido todavía no os puedo recomendar ninguno, y debemos tener en cuenta que puede ser un arma de doble filo al igual que en perros y gatos, cuanta mayor selección genética para ciertos caracteres también se seleccionan y existe predisposición a padecer ciertas enfermedades.

Los conejos domésticos (el nombre científico es Oryctolagus cuniculus) son herbívoros, por tanto su dieta se basa en el consumo de un amplio abanico de vegetales incluyendo el heno. Dependiendo de su edad, la proporción y el tipo de vegetales que deben ingerir varía, por lo que os recomiendo que visitéis a un/a veterinari@ especializad@ en exóticos para que lleve un control médico del animal y os pueda orientar en el tipo de dieta en función de la edad y condición física de nuestra mascota. También podemos proporcionarles pienso, existen muchas marcas de calidades muy diversas, a mí me gusta la marca Vitakraft aunque no digo que sea la única buena del mercado. En cuanto a la fruta… recordad que es un premio por lo que no se puede dar a menudo y empezaremos a ofrecerla cuando el/la veterinari@ nos de permiso (los conejos no digieren bien los hidratos de carbono de la fruta).

La instalación depende del espacio que tengamos y del tiempo que vaya a pasar sólo. Si optamos por tenerlo suelto por casa, debemos preparar la casa para nuestra mascota, retirar y esconder los cables, proteger los muebles de madera, acondicionar el suelo para que no se resbalen… La mayoría se acostumbra a hacer sus necesidades en una bandeja, que puede ser la base de la jaula abierta o un recipiente aparte. El sustrato que pondremos debe ser absorbente y seguro, es decir, que no dañe al animal ni por contacto ni por ingestión (la viruta de madera prensada es muy buena opción). Si optamos por jaula, el tamaño de la misma será proporcional al tiempo que pase dentro, cuanto más tiempo pase en la jaula más grande debe ser.

Independientemente de la instalación es fundamental proporcionar un refugio que simule la madriguera, por lo tanto será un lugar oscuro, de material seguro para nuestra mascota y tamaño apropiado para que pueda entrar.

Los conejos son una mascota muy interesante, inteligentes, independientes pero con el grado de socialización justo. Es una buena opción tanto para niños como para no tan niños. El que más sabe y os puede enseñar sobre conejos es el propio conejo, aunque es importante tener unos conocimientos básicos antes de adquirirlo, ser observadores y aplicar el sentido común.


Así que no, no creo que sea una moda pasajera, cada vez sabemos más sobre ellos, sobre cómo cuidarles, alimentarles, sobre sus patologías y cómo prevenirlas y cada vez viven más tiempo, de 4-5 años de vida hemos pasado a 8, dependiendo de la raza.